Из истории моды


 

Шитьё – это скрепление одного куска ткани с другим при помощи иглы и нитки. До изобретения иглы ткань обёртывалась вокруг тела, образуя одежду. Найденные при раскопках древние иглы были сделаны из костей и бронзы.

В Древнем Египте люди не только пользовались иголками и нитками, но и умели вышивать. А более трёх тысяч лет назад в Древней Индии умели кроить, подгонять по размерам одежду, шить всевозможные фасоны.

Знатные египетские мужчины носили роскошную одежду: золотые перевязи через плечо, затейливо расшитые передники, кисейные рубашки. Обувь (сандалии) стоила очень дорого. В более поздний период мужчины стали надевать облегающее платье, дополненное сверху плащом. Особо модными считались огромные парики из множества косичек и накладные бородки. Бедные мужчины носили узкий набедренник и чепец. Женщины носили сорочки без рукавов белого, жёлтого и красного цвета. Зажиточные египтянки одевали платья (каласирис), облегающие фигуру. Одежда состояла из юбки с высоким поясом и жилета из двух широких бретелек, завязанных на плечах. Женщины также носили роскошные парики. Египтяне создавали изумительные украшения – перстни, броши, серьги, браслеты, диадемы. Знамениты фаянсовые бусы синих и зелёных цветов.

И мужчины, и женщины подкрашивали глаза и брови, румянили щёки, красили губы, ресницы – зелёной и чёрной красками. В одежде прятали крошечный флакончик с духами и постоянно натирались благовониями.

Жрецов сразу же можно было отличить в любой толпе. Презирая стремление знати к пышным одеждам и парикам, жрецы одевались очень просто: набедренная повязка и передник. В торжественных случаях – белая одежда. Они не носили парики и бороды. Их головы были выбриты до блеска и натёрты маслом, так что от черепа отражались лучи солнца. Однако жрецы часто бывали богаче царей. У храмов были тысячи рабов, украшения, слитки золота, драгоценные предметы быта.

Древние греки одевались достаточно просто. Главное требование – всё в меру. И мужчины, и женщины драпировались в ткани, оборачивая их вокруг тела. Одежда была из шерсти и льна. Бедные носили одежду из некрашеной шерсти или небеленого льна.

В V веке до н.э. богатые греки носили одежду из индийского хлопка и привозили прозрачные ткани.

Основное женское платье называлось хитон. Его делали из одного куска ткани. Хитоны были дорийские и ионийские. Дорийский хитон появился в материковой части Греции. Он был до колен и без рукавов. Ионийский хитон носили жители островов и греческих колоний. Он был длинным и скреплялся в нескольких местах булавками. Греки носили также прямоугольную накидку – гиматий. Это мог быть прозрачный шарф или дорожный плащ, который набрасывался на плечи и расширялся внизу.

В древности женская одежда была прилегающей, созданной из ярких тканей с рисунками.

Позднее платье стало более свободным и более сдержанного цвета. Вскоре появились платья с золотым шитьём. Гомер описывает хитон аристократов как «изысканную, ослепительно белую большую ризу с красивым золотым поясом».

Греческие мужчины носили тунику, сшитую с одной стороны и застёгнутую на одном или обоих плечах. Молодые мужчины носили туники до колен. Пожилые мужчины и богатые люди носили длинные туники. Ремесленники и рабы носили только набедренные повязки. Молодые мужчины носили хламиду, её надевали во время верховой езды и во время охоты.

В Древней Греции мужчины и женщины носили длинные волосы, иногда перевязанные лентой. Позднее мужчины стали предпочитать более короткие волосы и бороды.

Женщины, как правило, зачёсывали волосы наверх. Причёска удерживалась лентами, шарфами, диадемами, от солнца использовались широкополые шляпы различных фасонов.

Древнегреческий закон был крайне суров и требовал абсолютного послушания. Например, за трусость грека принуждали в течение трёх дней сидеть на многолюдной площади в женском одеянии.

Правило о роскоши звучало следующим образом: «Тонкие ткани и золотые украшения лицам хорошего поведения носить воспрещается, лицам дурного поведения – разрешается».

В сборнике «Этикет во все времена» читаем: «Одеяния граждан античного Рима напоминали греческие. Но в женских нарядах была заметна особая лёгкость, а в мужских – торжественность. Высшее сословие (патриции) и средние (всадники) предпочитали белые туники. Это была нижняя одежда. У сенаторов она имела широкую пурпурную полосу, а у всадников – узкую. Для триумфа полководцы надевали пурпурную тунику.

Поверх туники набрасывали белую тогу. Она стала национальной одеждой римлян. Римская тога представляла собой кусок материи с особо уложенными складками. Тога была официальной одеждой для торжественных случаев. Так, молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина.

В холодную погоду носили кожаную накидку с капюшоном (пенулу) или закутывались в плащ типа греческого гиматия. У воинов был короткий плащ. Плебеи – низшее сословие свободных граждан – одевались скромно. Римляне брю не носили, считая их одеждой варваров.

Женщины надевали тунику (нижнюю одежду) и столу (длинную верхнюю одежду с короткими рукавами). В холод они закутывались в шаль (паллу). Позже в моду вошла одежда с рукавами, манжеты которых оторачивались цветными тканями. Отделывали цветными вертикальными полосами, широкой каймой на вороте, обшлагах и подолах коротких туник. Появились круглые нашивки или вышивки на плечах и подолах туник и плащей.

Особое внимание уделяли обуви. По башмакам судили, к какому слою вы принадлежите. Богатые надевали кожаные ботинки – калцеи, охватывавшие не только пятку, но и всю ногу до лодыжки. Крестьяне и ремесленники носили туфли (рего) с закрытой передней частью и без задника.

Сенаторы и патриции носили сандалии с переплетающимися вокруг лодыжки ремешками. Для охоты и путешествий служили сапожки. Обычной обувью для всех были сандалии типа босоножек с открытыми пальцами и пяткой.

Когда образовалась Римская империя, в моду вошли различные украшения. Широкое распространение получили фибулы – застёжки. Фибулы делали из золота, серебра, меди, иногда украшали камнями, эмалью, рельефами. Такого рода застёжками обычно скрепляли концы коротких плащей на плече, на груди или использовали как броши».

В отличие от греков, римляне брились. Римляне не брились только в дни траура. Греки же, наоборот, в дни скорби обстригали свои бороды.

Первые парикмахеры появились в Римской империи около 300 года до н.э. В историю вошло имя Сипио Африканус – он брился ежедневно. Позднее бритьё для римлян стало частой процедурой.

На землях Римской империи, как известно, возник ряд государств, основанных варварами. Одежда варваров отличалась своей практичностью и целесообразностью. Мужчины носили штаны, короткую тунику и плащ. В большой моде у варваров были украшения: фибулы, запонки, пряжки, перстни, ожерелья.

В эпоху Возрождения в мужском костюме подчёркивали мускулатуру, широту плеч, в женском – увеличивали бёдра и грудь.

«А тем временем французский двор блистал роскошью. Щеголяли в туалетах, противных христианской вере, – мужчины нацепляли на себя больше драгоценностей, чем дамы, носили туго затянутые в талии и не прикрывающие ягодиц кафтаны, башмаки с такими длинными носками, что каждый шаг стоил воистину нечеловеческого труда». (Морис Дрюон «Лилия и лев»).

Каждая из европейских стран вносила в понятие «общий идеал» свои национальные особенности. Женщины Кёльна, например, славились красивыми руками, уроженки Брабанты – красивыми спинами, жительницы Вены – пышной грудью… Француженки Возрождения ценились «за красиво выпуклые животы»!

Женщина Европы того времени, чтобы считаться красавицей, должна была обладать 36-ю достоинствами. Этот кодекс красоты предполагал определённые размеры, формы и цвет. Лучшим возрастом женщины считался возраст от 35 до 40 лет.

До середины XVI века в домах аристократов спали все вместе раздевшись – родители, дети, прислуга. Если гость отказывался раздеваться перед сном, то его отказ порождал недоумение. Среди простых людей нравы, естественно, были ещё проще…

История сохранила следующие факты: при въезде Людовика XI в Париж в 1461 году, Карла Смелогов Лилль в 1468 году, Карла V в Антверпен в 1520 году их встечали толпы обнажённых женщин. Не стыдясь своей наготы, они позволяли окружающим лицезреть свой облик.

Богатые красавицы появлялись в обществе одетыми лишь в прозрачную, ничего не скрывавшую ткань – «стеклянную одежду».

Основным элементом женской моды эпохи Возрождения являлось глубокое декольте. Это касалось только девушек и замужних женщин. Вдовы были обязаны всегда скрывать своё тело.

 

В эпоху Возрождения главным предметом роскоши у господствующих классов считалась женщина-красавица. При испанском и французском дворах платье дамы было максимально открыто: спереди и сзади почти до пояса.

В городах власти издавали особые указы против откровенных женских нарядов и их излишней роскоши. Такие законы предназначались для низших классов. Простолюдинкам, например, вообще не разрешалось носить платье с декольте. Французский король Генрих III запрещал простым людям одевать своих дочерей и жён как дам благородного происхождения.

В XVII веке в Венеции был издан указ: «Только публичным женщинам разрешается ходить и посещать церкви в оголённом виде. Каждый супруг должен был бы удержать жену от такого оголения, иначе он обязан заплатить несколько сот дукатов, без различия, благородного он происхождения или нет».

Мужчины в эпоху Возрождения в первую очередь пропагандировали свою энергию и активность, хвастались неутомимостью и гибкостью, появлялись в образе атлета или танцора. Одевались в плотно облегавший тело костюм. Верхнее платье представляло собою куртку (по длине «на ладонь ниже пояса»). Платье шилось как можно уже и должно было стать «второй кожей». Эта мода господствовала в течение XV века.

Чтобы мужчина мог двигаться брюки и рукава в некоторых местах прорезались. Эти разрезы декоративно украшались. Например, из куртки сквозь разрезы выступала шёлковая рубашка в виде буфов. Разрезы в брюках украшались другим цветом. Буфы также имели множество мелких деталей и отделок.

Позднее появилась мода на шаровары. Щёголи того времени могли носить на себе до сорока метров ткани.

В наряд мужчины и женщины эпохи Возрождения изменения вводились по жёстким требованиям того класса, к которому они принадлежали.

Запрет на роскошь диктовался исключительно опасением, что подданные будут тратить слишком большие суммы на одежду. Часто наряды шили из тканей иностранного производства, и деньги уходили из государства. Особенно много денег тратилось на зарубежные драгоценные украшения. Естественно, что самые роскошные наряды являлись привилегией господствующего класса.

Повсеместно в моду вошли бани. Дамы посещали бани в сверкающих украшениях и с изысканными причёсками. В бане люди обедали, беседовали и даже устраивали свадьбы. Мылись в сопровождении гостей и музыкантов. Например, в XVI веке в немецком городе Регенсбурге жениху разрешалось пригласить в баню не более двадцати четырёх товарищей.

Однако в других местах Европы ещё в XV веке издавались постановления:

«Совет постановляет: отныне ни один мужчина не имеет права плясать без костюма, в одной только банной шляпе, а должен надевать штаны и куртку, как принято в других странах и городах».

В эпоху Ренессанса модными стали курорты. Именно курорты, а не бани, становились местами отдыха и развлечения.

В эпоху абсолютизма стены дворцов и домов знати были выложены зеркалами. Даже в спальне на потолке у всех помещали зеркало. Личная жизнь протекала у всех на виду. Люди воспринимали друг друга чисто внешне. Все жаждали немедленного успеха и прилагали к этому все усилия.

В XVII веке в Европе впервые начинают появляться рисунки, посвящённые моде. Так зарождались первые журналы мод.

В начале XVIII века наиболее ходовым товаром (кроме ткани и украшений) был китовый ус. На корсет только одного платья уходило до 1кг китового уса.

Появился кринолин – широкая юбка в виде колокола, которую надевали под платье. В моде были воротники – гофре – огромные, со множеством сложных складок. На женские костюмы пришивали очень крупные, сильно «оттопыривающиеся». Женская юбка превращалась в огромную бочку. В официальном придворном костюме дама могла коснуться другого человека только вытянув руку. Широко использовались шлейфы, длина которого колебалась от двух до тринадцати метров! Появились гигантские головные уборы – фонтанж, например, в Вене дамы носили шляпы до полутора метров высотой! Чем длиннее был шлейф, тем выше фонтанж. Современник писал: «Женщины надевают фонтанж, чтобы их лучше видели».

Причёски того времени представляли собой настоящую театральную сцену. На голове женщины воспроизводилось любое событие или природное явление. Современники вспоминают, что одна из самых оригинальных причёсок изображала казнь! Поражала воображение и причёска другой дамы: на голове была изображена дуэль дерущихся из-за неё поклонников. Вскоре в моду вошли перья. Из них также сооружались всевозможные конструкции.

В то время мужчины носили особые парики – алонж: густые светлые локоны, обрамляющие лицо. При алонже перестали носить бороды. Позднее после того, как алонж вышел из моды, стали опять носить бороды.

Роскошью увлекались в век абсолютизма не только французы, но и англичане, немцы, русские. Английский герцог Бекингем в 1625 году имел около тридцати костюмов, состоящих из атласа, золотой и серебряной парчи, жемчуга и драгоценных камней, а вместо пуговиц на них нашили бриллианты в золотой оправе.

Умершая в 1761 году русская императрица Елизавета оставила после себя не более и не менее как восемь тысяч дорогих платьев.

Мода на всё французское охватила в XVIII веке многие страны. Только французское было достойно удивления и подражания.

В этикете расписано всё – от пряжек на обуви до причёски, от одевания до приёма гостей. В романе Л.Фейхтвангера «Гойя» читаем: «Королева Испании сидела за туалетным столом. Церемонно прислуживали ей дамы из высшей знати; движения их были строго определены этикетом: юбку ей подавала такая-то герцогиня, кофту – такая-то графиня, подвязки – такая-то маркиза. Жесты их были округлы, лица – маски нарумянены и набелены; с застывшей улыбкой меланхолично двигались они по комнате, словно разряженные заводные куклы, и Гойя смотрел и не мог понять: смешон или величествен этот устоявшийся веками красочно торжественный ритуал».

В эпоху абсолютизма (в период с 1700 по 1790гг.), был изобретён каблук. Именно он способствовал изменению манеры держаться. Чтобы сохранить равновесие, необходимо выпрямить спину.

Не нужно путать каблук с подставками под башмак, изобретёнными в Италии в эпоху Ренессанса. Подставки помогали для похода по мокрой, грязной улице. На подставках (до 40см!) женщина казалась величественнее.

В эпоху изобретения каблука (как правило, 15см) его носили и мужчины, и женщины. Позднее мужчины по ряду причин отказались носить обувь на каблуках.

Как известно, в эпоху Ренессанса предпочитали пурпурно-красный, тёмно-голубой, ярко-оранжевый и фиолетовый цвета. В то время признавали только яркие краски для праздничных и будничных костюмов. Абсолютизм отличается «холодной пышностью». Тёмно-голубой и ярко-красный сочетаются с золотом – «эмблемой величия». Но самое изысканное сочетание – золото на чёрном или белом фоне. В конце абсолютизма появился стиль рококо – уводящий в мир фантазий и грёз. В моду вошли пастельные тона: нежно-розовый, светло-голубой, бледно-жёлтый, зелёный «в тумане» и другие. Шкала оттенков составляла более сотни делений. Костюмы сверкали драгоценностями, их часто меняли. Иногда носили только один раз. Мужской костюм часто стоил значительно дороже женского.

Современники утверждают: «Бывали такие приёмы, когда голову герцогини Мен украшало столько драгоценностей, что они превышали вес тела самой герцогини». Возможно, это всего лишь легенда.

Буржуазное общество (с 20-30-х годов XIX века) выработало свой этикет, который, в частности, гласил: «Соблюдайте внешние приличия. Чёрный сюртук, на руках чёрные перчатки, на почтенно причёсанной голове почтенный цилиндр. Женщина носит платье, застёгнутое до самой шеи. Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из приличного общества». «Приличное общество» постоянно следит за своими представителями.

Из правил этикета XIX века:

«Каково бы ни было положением женщины, то есть замужняя она, вдова или старая дева, но, если ей ещё не стукнуло 60 лет, она не смеет показываться одна ни в кафе, ни в ресторане, ни в театре, ни на скачках, ни в казино, её непременно должна сопровождать пожилая женщина. Женщина, имеющая мужа, не должна ездить без него на балы, в театр или на обеды».

Основной элемент буржуазного костюма – единообразие (общество состоит из равноправных граждан). Люди одевались одинаково в Европе и Америке. Национальный костюм сменился международным буржуазным костюмом. Стремительность жизненного уклада диктовала частую смену моды. Высший слой общества пытался отличаться своим нарядом от народа. Он постоянно придумывал новые фасоны, тем самым развивая моду.

Для состоятельных людей развитых стран мира был и остаётся до наших дней только один закон моды: одеваться «к месту и ко времени» как можно элегантнее.

Александр Стеффан

На фото представлена гравюра из французского альбома 19 века